Ogrodzenia systemowe

imag0359-300x179

Przygotowanie terenu pod montaż ogrodzeń panelowych

  Ogrodzenia systemowe (panelowe) do niedawna montowane dokoła  zabudowań      przemysłowych cieszą się coraz większą popularnością  jako  ograniczenia  prywatnych domostw z powodu estetycznego i  schludnego wyglądu oraz dużej wytrzymałości na czynniki  atmosferyczne.

 

Aby jednak dobrze spełniały swą rolę muszą być prawidłowo zamontowane.Jednym z najważniejszych warunków jest odpowiednie przygotowanie terenu.
Jak prawidłowo przygotować teren?

Należy zacząć od uprzątnięcia podwórka z gruzów, wykarczować pnie po ściętych drzewach , posprzątać pozostałości innych robót budowlanych, które utrudniałyby prace montażowe.

Następnie najlepiej byłoby wyrównać teren, zniwelować duże różnice poziomów. Najlepszy efekt estetyczny osiąga się na terenach idealnie płaskich. Jednak nie zawsze jest to możliwe, dlatego ewentualne uregulowanie i ustalanie nachyleń przeprowadza się przed montażem paneli.

Ogrodzenie nie powinno być montowane tuż po nawiezieniu świeżej ziemi. Jeżeli taka sytuacja miała miejsce, grunt należy zagęścić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej lub tzw. skoczka. W sytuacji, gdy terenu nie da się zagęścić ( gleby gliniaste lub bardzo żyzne), słupki należy głęboko osadzić, aż w gruncie niewzruszonym, aby się stabilnie trzymały. Słupki muszą być odpowiednio dłuższe.

Boleslawiec, Jelenia Góra, Lwówek Śląski, Lubań, Legnica, Zgorzelec, Bobatynia i okolice

Jak wymurować ogrodzenie z cegły

JAK PRAWIDŁOWO WYMUROWAĆ OGRODZENIE Z CEGŁY KLINKIEROWEJ?
CATEGORIES : PORADY AUTHOR: WOJTEK NO COMMENTS YET

§ GŁĘBOKOŚĆ FUNDAMENTU ………. pod ogrodzenie z cegły powinien być odpowiednio głęboki w zależności od strefy przemarzania gruntu 60-140 cm.

§ SZEROKOŚĆ FUNDAMENTU ………ma być dostosowana do szerokości muru z cegły; przyjmuje się, że powinna być taka sama jak muru.

§ ZBROJENIE ……….fundament powinien być zazbrojony prętami, co zapobiegnie pękaniu muru.

§ IZOLACJA ……..przed ułożeniem pierwszej warstwy cegły wykonuje się hydroizolację, żeby zabezpieczyć cegłę przed wilgocią pochodzącą z gruntu i późniejszą erozją muru.

§ ZAPRAWY DO MUROWANIA ……….do stawiania murków z cegły należy stosować odpowiednie gotowe zaprawy do murowania klinkieru, stosowanie innych zapraw może doprowadzić do wykwitów.

§ ZASADA TRZECH PALET ……….przy pracach murarskich należy mieszać cegły z różnych palet, zatrze to różnice między różnymi partiami i w efekcie będą one niezauważalne.

§ WARUNKI ATMOSFERYCZNE ……… murowanie oraz fugowanie cegły przeprowadzać w odpowiedniej temperaturze 5-25°C oraz przy braku opadów.

JAK PRAWIDŁOWO WYMUROWAĆ OGRODZENIE Z CEGŁY KLINKIEROWEJ?

 

 

§  GŁĘBOKOŚĆ FUNDAMENTU  ……….  pod ogrodzenie z cegły powinien być odpowiednio głęboki w zależności od strefy przemarzania gruntu 60-140 cm.

 

§  SZEROKOŚĆ FUNDAMENTU ………ma być dostosowana do szerokości muru z cegły;  przyjmuje się, że powinna być taka sama jak muru.

 

§  ZBROJENIE ……….fundament powinien być zazbrojony prętami, co zapobiegnie pękaniu muru.

 

§  IZOLACJA ……..przed ułożeniem pierwszej warstwy cegły wykonuje się hydroizolację, żeby zabezpieczyć cegłę przed wilgocią pochodzącą z gruntu i późniejszą erozją muru.

 

§  ZAPRAWY DO MUROWANIA ……….do stawiania murków z cegły należy stosować odpowiednie gotowe zaprawy do murowania klinkieru, stosowanie innych zapraw może doprowadzić do wykwitów.

 

§  ZASADA TRZECH PALET ……….przy pracach murarskich należy mieszać cegły z różnych palet, zatrze to różnice między różnymi partiami i w efekcie będą one niezauważalne.

 

§  WARUNKI ATMOSFERYCZNE ………   murowanie oraz fugowanie cegły przeprowadzać w odpowiedniej temperaturze 5-25°C oraz przy braku opadów. 

 

 

 STREFY PRZEMARZANIA Powierzchnia Polski jest podzielona na 4 strefy przemarzania.

I strefa (zachodnia część  Polski)  -głębokość przemarzania: 0,8 m,

II strefa  (centralna część Polski) – głębokość przemarzania: 1 m,

 III strefa  (północno-wschodnia część Polski i kraniec południowy) –  głębokość przemarzania: 1,2 m,

IV strefa  ( północno-wschodni kraniec Polski) – głębokość przemarzania: 1,4 m.

 Fundament ogrodzenia zawsze musi być postawiony  poniżej głębokości przemarzania. Wyjątkiem jest

usadowienie murku w gruntach niewysadzinowych, wówczas wystarczająca głębokość to 0,6 m.

 

Etapy układania kostki brukowej

 

 

JAK FACHOWO UŁOŻYĆ KOSTKĘ BRUKOWĄ

Gdy nasz dom jest już wykończony przychodzi pora na zagospodarowanie terenu wokół domu – przygotowanie podjazdu, ścieżek wokół budynku czy w ogrodzie. 

 Najlepiej nadaje się do tego kostka brukowa, szczególnie ze względów estetycznych , ale również wytrzymałościowych. Odpowiednio dobrana i ułożona podkreśli styl domu i nada charakter ogrodowi.

Odpowiednim  momentem jest czas, kiedy dom jest otynkowany, a ogrodzenie zamontowane. Uniknie się pobrudzenia kostki betonem podczas prac wykończeniowych.

 

 ETAP I-WYBÓR KOSTKI

Kostki różnią się kształtem, kolorem, fakturą powierzchni, jak również grubością. Tak wielka różnorodność może nas zadziwić i warto czasami nasz wybór przedyskutować z wykonawcą.

Wybierając kostkę należy brać pod uwagę wymagania użytkowe alejek i podjazdu. Parametry muszą być dopasowane do stopnia natężenia ruchu.

Najczęściej wokół posesji układamy kostki 6 cm pod obciążenia do 5 ton. Jeżeli na podjazd wjeżdżamy ciężkim sprzętem (śmieciarka, szambiarka), lepiej wybrać kostki o grubości 8 cm lub  wykonać wzmocnioną podbudowę.

 

 ETAP II – PROJEKT                                   
Projekt ma za zadanie tak rozplanować powierzchnie, aby uwzględnić wszystkie potrzeby inwestora oraz dopasować wygląd posesji do stylu domu.

Należy zwrócić uwagę na bezpieczny dojazd do garażu, zapewnić miejsce do wykonywania manewrów autem, dodatkowe wygodne miejsce parkingowe dla gości, uwzględnić szerokość chodnika do furtki, śmietnika. Można też zaplanować spójne elementy ozdobne i spacerowe w części rekreacyjnej ogrodu.

Szczególnie trzeba przemyśleć odprowadzenie wody i spadki powierzchni kostki .

Wody spływającej z rynien i powierzchni  nie wolno odprowadzać na ulicę, do sąsiada, nie może nam spływać do garażu ani domu. Spadki powinny być kierowane od budynku, a jeśli to nie możliwe trzeba wkomponować i wykorzystać cieki wodne, kratki ściekowe, bezobsługowe studzienki. Kratki ściekowe montujemy przy wjazdach do garażu, wzdłuż bramy i ogrodzenia.

Spadki powinny wynosić nie mniej niż 1,5 % na całej powierzchni.

Dobrze wykonany projekt ułatwi pracę wykonawcy, a także pozwoli poprawnie oszacować koszt materiału. Należy pamiętać, aby zawsze zakupić nieco więcej materiału, ze względu na konieczne docinki.

ETAP III – UKŁADANIE KOSTKI

Pierwszym etapem prac jest korytowanie pod kostkę , ewentualnie nawiezienie materiału na podniesienie. Wszystko zależy od ukształtowania terenu. Grunt wykopuje się najczęściej na głębokość 20 – 40cm, oczyszcza z korzeni i tak modeluje, by na podbudowę i kostkę zostało ok. 25 cm.
Następnie ustawia się obrzeża, które będą zapobiegać rozsuwaniu się nawierzchni. Jeżeli nie chcemy, by były one widoczne , należy je ułożyć ok. 3 cm poniżej powierzchni kostek. Można wtedy obniżone krawężniki przysypać ziemią i obsiać trawą. Innym sposobem jest zabetonowanie na brzegach kostki. Jest to rozwiązanie bardziej pracochłonne i mniej trwałe.
Koniecznym warunkiem poprawnego ułożenia kostki jest właściwie przygotowana podbudowa.To od niej zależy stabilność powierzchni i jej trwałość.Najczęściej używa się kruszywa naturalnego lub tłucznia. Grubość warstwy zależy od rodzaju podłoża i przewidywanego obciążenia.                                               W nawierzchniach wokół budynku wystarczy ok. 20 cm, Tam gdzie będą jeździć samochody powinno być więcej (30-40 cm).

Materiał należy układać etapami i ubijać odpowiednimi zagęszczarkami.

ETAP IV – UKŁADANIE KOSTEK

Na dobrze przygotowaną powierzchnię można układać kostki. Kostki nie mogą do siebie przylegać.

Po ukończeniu układania trzeba zaspoinować kostki. Używa się do tego piasku wiślanego, który jest odpowiednio przygotowany.Jest bardzo sypki i ostry, by się łatwo klinować między kostkami.

Właściwie ułożoną nawierzchnię zagęszczmy za pomoca wibratora płytowego zabezpieczonego gumą, która zapobiega przed ścieraniem i uszkodzeniem naroży. Po ukończeniu ubijania ponownie posypujemy drobnem piaskiem i taką nawierzchnię najlepiej pozostawić na kilka dni. Potem zamieść do czysta.

ETAP V – IMPREGNACJA

Po wykończeniu wszystkich elementów warto rozważyć zaimpregnowanie kostki. Zapewni to intensywny kolor na długie lata, eliminuje wykwity, zapobiega zarastaniu przez mchy, no i co najważniejsze – taka kostka znacznie mniej się brudzi , a ewentualne zabrudzenia łatwo się zmywa.
Używa się do tego impregnatów na bazie żywicy.

 

 

 

Dobrze ułożona kostka wokół domu i w ogrodzie powinna nam służyć  i być ozdoba przez wiele lat.

Dlatego najlepiej te wcale nie łatwe prace powierzyć zaufanej firmie, która zajmuje się tym zawodowo.

Ich doświadczenie będzie gwarancją dobrze wykonanej usługi.